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他出生贫民窟,25岁成戴安娜御用鞋匠,48岁卖掉公司回归手工作坊,只因……

2016-07-04 阅读 14727

摘要: 为了生存,周仰杰跑去周末市集摆地摊卖起了便宜拖鞋、平底鞋,“5英镑一双,每天做50双,吃饭交租就够用了。”

  说到Jimmy Choo这个牌子,乍一下你可能一头雾水。但是如果提到美剧《欲望都市》里女主人公Carrie在黑夜中丢失了镶嵌着羽毛的心爱高跟鞋后,如同灰姑娘一样奔跑在纽约街头,大喊“我丢了我的Choo!”这一经典镜头,你可能就有印象了。

  Jimmy Choo绝不是平民女孩轻易能消费得起的,最贵的一双Jimmy Choo售价接近8万人民币,即便是普通款也要数千元Jimmy Choou最开始并不太贵,世界上第一双Jimmy Choo高跟鞋售价只要50英镑,由周仰杰在伦敦东区一个贫民窟里做出来的。周仰杰当时将一座废弃的医院改造成了自己的制鞋作坊。可惜,鞋子并没有卖出去。

  为了生存,周仰杰跑去周末市集摆地摊卖起了便宜拖鞋、平底鞋,“5英镑一双,每天做50双,吃饭交租就够用了。”

 

  幸运的是,是金子总会发光。有一天,周仰杰的校友Elizabeth Stuart-Smith搬到他的私人作坊对面,这位校友在时尚圈是有点人脉的,与Vogue编辑私交甚好。

  20世纪90年代,为Vogue提供性感高跟鞋的任务几乎都是由Manolo Blahnik掌控,但不可控因素也多,比如当季鞋款少,物流又不发达,要完成任务,编辑必须寻找其他渠道。

  Elizabeth于是向Vogue推荐了能花很少时间做出精美鞋子的周仰杰,Jimmy Choo开始出现在杂志上。

  在Vogue杂志上的曝光就是一次转机,它为Jimmy Choo带来第一批订单。

  1988年,Vogue杂志专门为Jimmy Choo做了一个长达8页的特辑,周仰杰名声大噪,并迎来了自己生命中最重要的贵人。

 

  1988年,戴安娜王妃在杂志上看到了Jimmy Choo,十分喜爱,邀请周仰杰入宫共进下午茶,并现场订了6双鞋。25岁的周仰杰成了戴妃的御用设计师。

  无论是日常家居还是出席各种重大场合的宴会及慈善晚会,戴安娜王妃经常穿着Jimmy Choo定制的高跟鞋。周仰杰甚至受邀去肯辛顿宫一起过圣诞节。Jimmy Choo想不红都难。

  这种亲密关系持续了7年,周仰杰共为戴妃量身制作了100多双鞋子,最后一双是一对裸色尖头平底鞋,原约定于1997年9月1日送到肯辛顿宫。没想到戴安娜前一天因车祸魂断巴黎。这双没没来得及取走的Jimmy Choo至今还被设计师收藏于工作室中。

 

  2002年12月,Jimmy Choo收到白金汉宫寄来的一封信,信封上写着他的全名和后缀OBE。OBE勋衔是英国王室颁发的至高无上的荣耀,信中说,他使伦敦成为世界的时装设计中心,所以获颁OBE勋衔。

  1996年,周仰杰在伦敦开设了首家吉米·周 (Jimmy Choo) 品牌鞋店,有了戴安娜的背书,Jimmy Choo吸引众多王室成员、社会名流成为自己的忠实用户。

  周仰杰始终坚持手工制鞋,相比工厂化量产鞋,对资金周转的要求更高,Jimmy Choo要发展得更大更强,必须引入商业化资本。

  1996年,周仰杰与英国版《Vogue》杂志配饰编辑的塔玛拉.梅隆合伙创办时尚品牌吉米·周 (Jimmy Choo) 。Jimmy Choo之后能发展成为价值两亿美元的时尚品牌,塔玛拉.梅隆居功至伟。

  令人意外的是,周仰杰却和塔玛拉.梅隆在2001年闹翻了。

  当初两人合资成立Jimmy Choo品牌时,各占50%的股份,但周仰杰同时签订了一份协议,约定5年后将公司出售。

 

  这其中是有原因的,对资本运作一窍不通的周仰杰对大规模生产和利润驱动的经营模式并不感兴趣。

  因成长背景和教育背景,塔玛拉.梅隆也很快发现周仰杰是一个好的鞋匠,但不是一个好的设计师——父亲和伦敦皮革贸易学校的学习经历,都是教会周仰杰如何用工具作出一双好鞋,而不是设计好鞋子。

  为了把鞋绘制成图样,塔玛拉.梅隆为周仰杰找到了一个助理,他的侄女蔡珊卓,不久,蔡珊卓就被任命为Jimmy Choo的设计总监,塔玛拉.梅隆则成为总裁。

  周仰杰默默接受了这种安排,并在2001年,按约定,将自己所持有的公司股份全部出售(共1000万英镑),专心发展位于伦敦西部海德公园旁、已经经营了二十多年的Jimmy Choo定制店,每年仅接受手工定制800-1000双高跟鞋,有的鞋子甚至要花费近一个月制作。

  在快时尚流行的当下,高级定制的标签让Jimmy Choo Couture品牌(2001年,Jimmy Choo名号被收购后,分化为两个品牌,Jimmy Choo Couture代表由周仰杰亲自设计的鞋子,Jimmy Choo London则是工厂量产鞋,但同样价格不菲)成为当今最贵的鞋履品牌之一,高约几千英镑,每周约产5双,王室、贵族、名流都是品牌的拥护者。

  “我要保证我做的鞋子,别人能穿5年到10年。”周仰杰对自己制作的鞋履质量十分有把握。

  利润高但未必真的能为Jimmy Choo带来销量,事实上,Jimmy Choo并未公布过这一块业务的销售情况,但对提高估值无疑是有益的,从2001年的1800万英镑到2014年上市时的10亿英镑,过去13年里Jimmy Choo的品牌估值翻了超过50倍。至于由此产生的负债则被很好地掩盖,让下一个接盘者去承担。

  只不过这样频繁转手透支的是Jimmy Choo自身的品牌价值,据第一财经周刊,自从Jimmy Choo在2011年被现任的控股方、瑞士奢侈品控股公司Labelux以5.25亿英镑买下后,3年内业绩只提升了30%,远比过去低得多。当然,这和奢侈品市场遭遇的寒冬也有部分关系。

  不过,这一切已经与周仰杰无关,近十年以来,周仰杰已经逐渐将一半的时间和精力放在推广艺术教育上。更多时候,他分享的是自己作为一个异乡客如何隐忍努力打拼终获成功的经历。

  他说:“我整天都在想鞋子的事,出了设计就马上要做出来,不能等。成功的人好像卖命一样。我经常七点一早起身就去做工做到凌晨三四点。现在的年轻人哪里能那样吃苦。但我不能这么说,怕他们听了不高兴。”

  这位将鞋子当做自己命运的传统手艺人,无疑值得我们细细品读。

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